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viernes, 7 de octubre de 2016

El Camino de Santiago ( El Primitivo: desde Oviedo a Santiago)

Mito, tradición, creencias religiosas, lúdico cultural, cada peregrino esgrime una serie de razones que lo lleva a realizarlo.
Este año 2010 es “ Año Santo Jacobeo” y es cuando el día 25 de Julio, día de Santiago, cae un domingo. El primer año Jubilar fue establecido por el Papa Calixto II en el año 1126. El próximo será en el 2021.
Para obtener la Compostelana debes hacer un mínimo de 100 Km. a pie ó 200 Km. en bicicleta. Los caminos que conducen a Santiago son numerosos, los más transitados:
El Francés, Via de la Plata, El Portugués y El Primitivo. Las etapas están definidas, pero existen albergues en los pueblos del camino, por lo que se puede alargar o acortar las etapas, también se puede optar por hostales, no siempre se encuentran plazas disponibles en los albergues, ya que estos no se pueden reservar, lo que hace más agobiante las etapas.
En el pueblo de Pola de Allande suena el Asturias patria querida con sonido de campanas.
Con la salida de Pola de Allande, este día tomamos contacto con la realidad del duro camino, el Puerto de Palos. Con los primeras nieblas de la mañana iniciamos el ascenso por la vega del río Nison, un paisaje que te cautiva por su espesa vegetación, en sus entrañas habita un señor mayor con sus vacas, lo cual es el único vestigio de vida humana. En medio del bosque se sube a una altitud de 900 mt. Se cruza la carretera y varios cientos de metros de subida se llega al alto del Puerto de Palos a 1145 mt.
Las vistas son espectaculares, por el descenso llegamos hasta Montefurado con sus casas de piedra de pizarra. En este pueblo deberíamos saltar una valla, lo que hicimos, pero era errónea, nos introdujo en el fondo de un barranco, con un desnivel y sin salida, como los errores hay que corregirlos volvemos a subir al punto de partida y localizar la valla correcta. Esto nos supuso un sobreesfuerzo que nos retrazó la etapa. Luego sorteamos otro par de vallas al subir la loma y bordeando llegamos a Lagos, después de un descanso llegamos a Grandas de Salime, con su albergue completo y su pequeño hospitalito aliviando las heridas de los peregrinos.
La etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada se inicia en el centro del pueblo de la colegiata de San Salvador, el camino sale hacia la carretera y pasa por el interior de las poblaciones de la Farrepa y Cereijeira, empieza a llover, llegamos a Castro, se le conoce por su poblamiento celta de Chao Sanmartín.
La subida al puerto de Acebo por la carretera se hace interminable con el azote de la lluvia y el viento que nos da de cara, ascendemos por montículos que nos lleva a una pista forestal, cubierta de fango y sin visibilidad, se escuchan fuertes ruidos que parecen de helicópteros volando bajo, descubrimos que son de los molinos gigantes que producen energía eólica. En el puerto de Acebo nos introducimos en la provincia de Lugo.
Al llegar a la carretera las señales son liosas y nos confundimos, tuvimos suerte al aparecer un jinete que nos indicó la ruta correcta, entramos en el bar a tomar café, que tal y como habíamos pasado el día se agradece, entablamos conversación con el dueño del bar y nos comenta que hizo la mili en Lanzarote, recordando los buenos momentos y lugares de la isla.
Ascendemos unos cientos de metros, en lo alto se ve Fonsagrada donde finalizaremos la etapa, la distancia son unos 12 km., continua lloviendo. Hasta llegar allí pasamos por Cabreira, Fonfria, Barbeitos y Paradonova. Después de varias subidas y bajadas llegamos al pueblo del interior de Galicia donde se come el mejor pulpo a Feira del mundo.
De Fonsagrada a Cadavo Baleira, al iniciar la etapa nos acompaña la niebla gallega, seguimos por la carretera hacia Padrón, donde se encuentra el albergue de peregrinos, el camino transcurre por un pinar, cruzamos la carretera y nos introducimos por una maza de eucaliptos donde el paisaje te envuelve, llegamos a Vilardongo, luego a Montouto a 1050 m. y Paradavella, en este pueblo nos recomendaron seguir por la carretera, pero tomamos la senda del camino, más barrizal con bajadas y la subida A Lastra, es rompedora por lo larga y empinada, en este pueblo pedimos agua a un Sr. que reparaba un 600. Saliendo de este pueblo una pista muy empinada nos llevó hasta el alto de Fontaneira, el pueblo se encuentra más abajo, desde aquí nos quedan 6 km., en este tramo nos acompaña la lluvia, estamos deseando llegar, Cadavo Baleira lo descubrimos prácticamente cuando se encuentra a nuestros pies.
Cadavo hasta Lugo, desde Cadavo Baleira hasta la ciudad de Lugo, la niebla lo cubre todo, con elevaciones, se pasa por Pradera y Vaqueriza. Entre pinares hasta el santuario de Nuestra Sra. del Carmen, casi a la entrada de Villabade. Se continua por senderos y pequeños caminos, con vegetación espesa que unen las poblaciones de Santo de Torres, Vilar y Gondar. La señalización no es muy buena. Casas de Vima es la última localidad antes de entrar en la milenaria Lugo. Esta ciudad posee la única fortificación romana intacta de 2157 mt. de longitud, declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Digno de visitar la Catedral de Santa Maria y el Ayuntamiento.
Esta etapa del camino desde Lugo a Palas de Rei está dividida en etapas diferentes en función de la capacidad de los albergues del camino, muchos peregrinos se quedan en el pueblo de Melide que es un Consejo con una población importante y gran capacidad. Nosotros realizamos el trayecto anterior para quedarnos en Palas de Rei. Desde Lugo se transita por una carretera comarcal muy estrecha, con bastantes deficiencias, en el camino una de las peregrinas que nos precedían sufrió un esguince y estaba a la espera de los servicios sanitarios, paramos por varias poblaciones entre ellas Mera, San Román de Retorta. El camino se cortaba con desvíos debido a las obras, lo que supuso una ruta más larga de la prevista. En el camino comíamos manzanas y peras así como moras silvestres. Los pocos habitantes que encontramos en sus propiedades, se dedican a la ganadería y la agricultura, el tiempo parece no haber pasado por esta zona, la señora hace la colada manualmente en una gran pileta. Los pequeños cementerios con su minúscula iglesia acompaña a sus habitantes. Dejamos atrás Villamayor de Negral y enfilamos la carretera por unas subidas pronunciadas, con un calor de más de 35 º. En Palas de Rei visitamos la iglesia de San Tirso, con su portal románico y otras muchas más enclavadas en el mismo. En este pueblo se junta el Camino Francés y se nota la perdida de tranquilidad y sosiego del Camino Primitivo.
De Palas de Rei a Arzúa bajamos por la casa del Cosello de Palas, tomamos la carretera, por la rúa de Apostol, y la del río Roxan donde se encuentra la escultura de unos peregrinos bailando, cruzamos este río y llegamos a la parroquia de San Sebastián de Carballal, el camino es muy frondoso.
Nos internamos en una senda de eucaliptos y robles que llega hasta Lacua, por San Xulian de Camiño, en el camino se encuentra la iglesia románica del siglo XII. Pasamos por Palloto, descendemos hasta el río Pambre, Ponte Campaña, por Casanova de la parroquia de Mato. Bajamos hasta cruzar el Rego do Vilar, en Porto de Bois, avanzamos hasta Campanilla.
Dejamos la provincia de Lugo y nos adentramos en O Coto, primera aldea coruñesa, perteneciente a la parroquia de Leboiro en el concejo de Melide. Aquí se encuentra un CABAZO que consiste en un canasto gigante que se utiliza para guardar el maíz, como los hórreos, detrás está la iglesia de Santa Maria. Cruzamos el río Seco por un puente medieval, entramos en el parque empresarial de Melide, bajamos hasta el río Furelos, accedemos por la parroquia de San Xoan de Furelos llegamos a Melide, capital del Concello, es una gran población equipada con todo lo necesario. Abandonamos Melide por la vía principal. Tras pasar las casas de Carball, rodeados de eucaliptos. Por un entorno maravilloso hasta Raido, continuando hacia Parabiso, ya de concejo de Arzúa, hasta el río Boente y Punta Brea.
Bajada hasta el arroyo Riberal entre Pedrito y Río, por pistas vecinales hacia el río Iso que da acceso a Ribadisco da Bonxo. Dando un rodeo llegamos a la avenida de Lugo, la entrada al pueblo de Arzúa.
Arzúa a Santiago la etapa más larga del camino, los primeros 24 km. cuentan con bosque que transmiten un encanto al camino, cruzamos el río Vello y llegamos a As Barrosas, bajamos hasta el río Brandeso, subiendo hasta Preguntoño, aldea de la parroquia de Burres. Los eucaliptos nos acompañan todo el camino hasta Taberna Vella. En la Calzada, último núcleo habitado del concello de Arzúa, entramos en el último concello denominado de O Pino, antes de llegar a Santiago, pasamos por Boavista y Salceda, seguimos el camino hasta Oxén. Siguiendo el camino plagado de eucaliptos hasta Rúa de la parroquia de Arcas, por pista asfaltada hacia Pedrouzo.
Por un camino cubierto de hojarascas llegamos a San Antón. Accedemos por pista asfaltada y pasamos el río Brandelos, subiendo un fuerte repecho a Cimadevila. La subida continúa, observamos un monolito con la calabaza y la vieira, anuncia el municipio de Santiago. Bordeamos el aeropuerto de San Paio. Transitamos por varios núcleos de la parroquia de Sabuqueira. A Esquipa y Lavacolla. Cruzamos el río Siomilla, donde los peregrinos se lavaban para llegar limpios a Santiago.
Por una pista asfaltada ascendemos hasta Monte do Gozo, pasamos junto al centro de la televisión gallega y la RTVE. En lo alto del Monte se encuentra un monumento erigido en el año jacobeo de 1993, con la figura de Juan Pablo II. En ese año también se inaguró el albergue de peregrinos, donde figuran placas conmemorativas de la ocasión por todos los presidentes autonómicos de la época.
Descendemos del Monte do Gozo hasta la rúa San Lazaro, donde se encuentra el Palacio de Congresos y Exposiciones, la rúa do valiño, continuamos por das fontiñas y rúa dos concheiros, después la rúa de San Pedro hasta la Porta do Camiño.
Entramos bajo el Arco del Palacio, para acceder a la Plaza del Obradoiro, donde termina el Camino de Santiago y esperamos dos horas para recoger “ La Compostelana”.
Este año Santiago es una fiesta continua por los numerosos actos programados por el Año Jacobeo, el incremento de peregrinos y visitantes desborda todas las previsiones que culminará con la visita Papa Benedicto XVI en el mes de noviembre.

Mª del Carmen Ramírez Batista y
Manuel Fuentes Moreno

Los Indianos ( Isla de La Palma - 2010)


El carnaval de la Isla de la Palma se celebra el viernes anterior al miércoles de ceniza. La explosión de la fiesta tiene lugar el lunes, las calles se abarrotan de participantes, una autentica masa se agolpa en todo el casco antiguo de la cuidad.
Esta tradición se inicio en el siglo XIX con las fiestas que se organizaban con la llegada de los barcos que venían de Latinoamérica y especialmente de Cuba.
El recorrido se inicia en la avenida de los Indianos y finaliza en la Plaza de la Alameda.
Los participantes van de blanco, tanto hombres como mujeres, generalmente con zapatillas cómodas para aguantar el día y la noche por las calles empedradas.
Los polvos de talco es el elemento que se utiliza en la batalla formada con la música de las bazucadas que no dejan de tocar todo el lunes en las plazas, ventorrillos y locales aledaños y todo regado con el mojito cubano para hacer honor a las tierras lejanas. Existe una creencia de que blanquearse es una costumbre heredada de los rituales ñañigos cubanos.
Los personajes que desfilan por estas fiestas son variopintos: La Negra Tomasa, completamente maquillados de negro con vestimentas similares a la mulata de la película ( Lo que el viento se llevo). Los Indianos van generalmente con guayaberas y pantalones blancos, también se ven con trajes de lino. Los de apariencia más pudiente y el clásico sombrero panameño, las mujeres con vestidos blancos, la sombrilla, suelen llevar alhajas para ostentar riqueza, algunos van con maletas. Preparan artilugios que imitan cámaras de televisión de cadenas iberoamericanas.
El Carnaval de los Indianos en la Palma es especial, se vive mucho de día y eso lo diferencia de otros carnavales de las Islas Canarias. Las noches están muy animadas con verbenas, pero la esencia se encuentra en el lunes donde desde las diez de la mañana se pone en marcha los actos hasta que el cuerpo aguante.
Es muy agradable pasear por las calles de Santa Cruz de la Palma al día siguiente, cuando las calles vuelven a la normalidad y donde no queda ni rastro de la ingente cantidad de polvos de talco vertidos en ellas.La afluencia a estas fiestas es inmensa, la cantidad de palmeros y foráneos que acuden a la misma, lo cual repetiremos, aunque este año no pudimos salir de la Isla cuando teníamos previsto, por cuestiones meteorológicas.

San Petesburgo en junio 2010


La ciudad de San Petesburgo con sus aproximadamente seis millones de habitantes con los que viven en los alrededores.
El fundador de la ciudad fue el Zar Pedro I, que haciendo honor a su nombre la denominó San Petesburgo. Este Zar ante la necesidad de abrir una puerta hacia el mar la convirtió en la ciudad rusa más "occidentalizada". La base de algunos edificios más interesantes se encuentran reforzados por pilares de madera que sostienen sus estructuras. La ciudad la cruza el río Neva, la cual se comunican las diferentes islas con magníficos puentes que enlazan las diferentes islas que forman esta ciudad. En las noches blancas ( que van desde mayo a julio) estos puentes se elevan para dar paso a barcos de gran porte, lo que deja a la ciudad incomunicada algunas horas y sirven a algunos maridos de justificación de la ausencias del hogar.
Esta ciudad de San Petesburgo ha cambiado de nombre en varias ocasiones: Petrogrado, Leningrado ( en honor a Lenin) hasta que en 1991 recuperó su actual nombre. En el año 2003 celebró sus trescientos años de existencia.
San Petesburgo es considerada Patrimonio de la Humanidad. Entre los edificios más importantes se encuentra la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, es la primera edificación que construyó su fundador, está situada en una pequeña isla frente al palacio de invierno que alberga con otros cuatro edificios el museo del Ermitage. La catedral de San Isaac es la más impresionante de San Petesburgo con ricos interiores donde abundan los frescos, la rodea una gigantesca plaza del mismo nombre con la estatua del Zar Nicolás I. El palacio de mármol, construido por Catalina II para uno de sus favoritos, de los más de cuarenta que disfrutó en su vida. La Iglesia de la Resurrección tiene cinco cúpulas y un campanario rematado por una cúpula dorada. El interior de las cúpulas se encuentran revestidos de mosaicos. En la ribera del río Neva se encuentra anclado el acorazado “ Aurora” barco que perteneció a la antigua marina de guerra imperial, cuyos cañonazos marcaron el inicio de la Revolución Rusa el 25 de Octubre de 1917.
El Palacio de Catalina se encuentra en la pequeña ciudad de Pushkim a 30 Km. al sur de San Petesburgo, el palacio está dedicado a Catalina I, esposa de Pedro el Grande, su construcción se realizo en el siglo XVIII a lo largo del reinado de cinco Zares. Sus salones son dignos de admiración, destaca la Cámara Ambar reconstruida sobre el diseño de la antigua con ambar del Báltico, ya que la primera fue saqueada por loa alemanes en la II guerra mundial.La avenida Nevskii es la más importante de San Petesburgo con 4,5 Km. de longitud, es la avenida comercial y de ocio, que da vida a la ciudad.


Manuel fuentes Moreno y Mª del Carmen Ramírez Batista

Moscú en Junio de 2010


La capital de Rusia fue fundada en 1147 por el príncipe Yuri Dolgoruki, tiene más de diez millones de habitantes, históricamente se ha disputado la capital del país con San Petesburgo. Moscú tiene un carácter más oriental y posee la sede del patriarca de la iglesia ortodoxa. El cambio político y social se aprecia con mayor contundencia en la capital, se han olvidado las tradiciones y los símbolos soviéticos y presoviéticos, canalizando los cambios a través de la vía de un consumismo y capitalismo excesivo, que a dado lugar a la privatización de prácticamente el 90% de los bienes públicos, con una sociedad extremadamente desigual, no existiendo clase media, la gran mayoría pobres y en el otro extremo los “Nuevos Ricos” beneficiarios de las privatizaciones, también denominados “Los Nuevos Rusos”.
La Plaza Roja: es el símbolo de Rusia, una de las más bonitas del mundo, aunque estando en ella parece más pequeña que en las imágenes televisivas. En ella se encuentra el mausoleo de Lenin, los de Stalin están enterrados junto a los muros del Kremlin. En la parte sur de la plaza se encuentra la Catedral de San Basilio, es el estandarte del arte religioso ruso y figura emblemática de la capital. En otros lados de la plaza se encuentran: el museo histórico, la Catedral de Cazan y los grandes almacenes GUM, símbolo del capitalismo consumista que en pocos años ha cambiado la fisonomía del país.
El Kremlin es una ciudad fortificada, construida con ladrillos rojos, es el santuario del poder político ruso, en el se encuentran el Parlamento y los edificios gubernamentales de las más altas autoridades rusas. El perímetro de la muralla tiene dos kilómetros y una altura de 4 ó 5 metros. La parte religiosa también se encuentra dentro de los muros con varias catedrales: Asunción, Anunciación, Arcángel San Miguel y la de los Doce Apóstoles. Dentro de los muros del Kremlin se encuentran el cañón y la campana más grande del mundo, fruto de la megalomanía de los rusos.
En la época Stalinista decidieron construir siete gigantescos edificios que dan carácter a la ciudad, en la actualidad albergan diferentes actividades, Universidades, Ministerio de Asuntos Exteriores y Hoteles.
El metro de Moscú: un autentico museo subterráneo, una autentica obra de arte. La construcción comenzó en 1933, las líneas se encuentran a bastante profundidad, algunas están decoradas con rosetones e impresionantes lámparas, hoces y martillos y espigas de trigo, grupos escultóricos en bronce de los “Héroes de la Revolución”.
Una visita merece la galería Tretiakov, que guarda una gran colección del arte ruso sacro y laico.
El museo Pushkin: posee salas de arte antiguo, pintura italiana, holandesa, francesa, flamenca y española. En los alrededores de Moscú a unos 70 Km. se encuentra Serguei Posad (100.000 habitantes), alberga el lugar más venerado por los ortodoxos rusos: el monasterio de San Sergio declarado Monumento Patrimonio de la Humanidad, está rodeado por una muralla de 1 Km. de longitud y está coronado por un camino de ronda y fortificado con diez torres que rodean el conjunto. En su interior se encuentran varios palacios, iglesias, catedrales y edificios donde reciben instrucción los seminaristas que una vez finalizada su instrucción se convierten en sacerdotes de la iglesia cristiano ortodoxa. En este monasterio se encuentra sepultado el Zar Boris a pesar de su trayectoria truculenta como hijo del Zar Ivan el terrible , mató a su hermano Dimitri y terminó ocupando el trono de Rusia.



Manuel Fuentes Moreno y Mª del Carmen Ramírez Batista

Jordania


La tierra del otro lado del Jordán, transjordania, como era conocida Jordania, ha compartido la misma historia convulsa de Oriente Medio. Siempre bajo el dominio de potencias extranjeras solo alcanzó la independencia en la segunda mitad del siglo XX.
Las fronteras Jordanas al norte con Siria, al noreste con Irak, al este y sur con el reino de Arabia Saudita, al suroeste con el Mar Rojo y al oeste con Israel y Cisjordania.
Los primeros pobladores: desde el Neolítico se tiene constancia de núcleos humanos en esta región de Oriente Medio. El territorio llamado Canaán estaba surcado por pueblos nómadas que se asentaron en ciudades amuralladas. Hacia el 2300 a.c. muchas de estas urbes fortificadas de transjordania fueron arrasadas por causas inciertas.
En el periodo helenístico, las tierras persas pasaron a manos griegas con la conquista de Persopolis por Alejandro Magno en el 332 a.c.
Los Nabateos: nómadas árabes que iban llegando desde Arabia hacia el siglo VI a.c. fueron asentándose alrededor de Petra. Un pueblo mítico lleno de misterios.
Los Romanos: con la llegada de Pompeyo en el 64 a.c., las ciudades estado, Amman, Pella, Gerasa, Irbid mantuvieron su independencia a cambio de pagar tributos a Roma.
Bizancio: el periodo bizantino se prolonga desde el 324 al 636. Se construyeron iglesias adornadas con bellos mosaicos porque se instauró la costumbre en el mundo cristiano de peregrinar a Tierra Santa.
El Islam: desde Arabia se inició la expansión musulmana en el 632, y en una década llegó hasta Transjordania. La capital se instaló en Damasco y los territorios de Jordania se convirtieron en paso obligado hacia los lugares santos de la Meca y Medina. Los Califas Omeyas construyeron “ Los Castillos del Desierto”.
Los Otomanos: los mamelucos sucumbieron ante los otomanos, que desde Estambul fundaron un gran imperio. La primera Guerra Mundial supuso la disolución del Imperio Otomano.
La Revuelta Árabe: durante los últimos años de dominio otomano se impuso “ Una Turconización” que fomentó el descontento de la población local. Francia e Inglaterra aprovecharon este descontento para ganarse el apoyo de los árabes contra los turcos que se situaron en el eje alemán durante la Primera Guerra Mundial, al finalizar esta, se repartieron el territorio.
En virtud de este acuerdo, Francia controlará Siria y Libano, y el Reino Unido haría lo propio con Palestina e Irak. Durante la Segunda Guerra Mundial Transjordania se situó del lado del reino Unido. En 1946 era reconocido el Estado de Transjordania y el Emir Abdullah pasó a ser el rey del Reino Hachemita de Jordania. En 1948 se crea el estado de Israel y los árabes responden con un ataque al nuevo país. De este enfrentamiento Jordania se anexiona Cisjordania y la zona oriental de Jerusalén, mientras que Israel ocupa Galilea y ciudades de la franja costera como Haifa y Ramala.
El rey Abdullah es asesinado en 1951 y le sucede su hijo Talal, en 1952 este abdica a favor de su hijo Hussein quien fue coronado un año más tarde al alcanzar la mayoría de edad , debe tomar una serie de decisiones no siempre fáciles para mantener el equilibrio en la región. En 1964 aprueba la creación de la Organización para la liberación de Palestina ( OLP).
En junio de 1967 Israel lanza una ofensiva simultánea y ataca a sus vecinos árabes. Tras seis días de intensos combates se declara un alto el fuego. El balance es desastroso. Siria pierde los Altos del Golan; Egipto la península del Sinaí; Jordania la zona este de Jerusalén y Cisjordania. En 1970 la OLP estableció un estado palestino dentro de Jordania que ocasionó fuertes tensiones internas.
En la decada de los 80 Jordania se sitúa al lado de Irak en la guerra que lo enfrenta con Iran.
En 1987 se inicia la primera Intifada en la Franja de Gaza. Un año más tarde el rey Hussein de Jordania anunció la ruptura oficial entre Jordania y Cisjordania, lo que permitió proclamar el establecimiento del Estado Independiente de Palestina.
A la muerte del rey Hussein I de Jordania en 1999, tomó posesión de la corona hachemita su hijo Abdullah II, actual rey de Jordania.
La población jordana es de seis millones y medio de habitantes de los cuales sólo cuatro millones son jordanos y el resto refugiados palestinos, la mayoría con la esperanza de volver a su tierra, cuando las condiciones de seguridad y paz se lo permitan. La capital de Jordania es Amman y se asienta sobre 19 colinas, llamadas Jebels. Cada colina alberga un barrio. Amman es una urbe moderna que respira dinamismo, con Beirut es la ciudad más occidentalizada de Oriente Medio y no por eso deja de ser una de las más sorprendentes. 
La ciudadela: es una buena opción para iniciar el acercamiento de la ciudad. En ella se han encontrado restos de fortificaciones de la Edad de Bronce y vestigio de la Edad de Hierro. El Templo de Hércules, data del siglo II d.c. y fue obra del emperador Marco Aurelio.
La Gran Mezquita de Hussein, edificada con piedra blanca y rosa, a modo de franjas es una construcción moderna.
La Mezquita Abu Darwish, situada al sur del centro de Amman, en lo alto de una colina. Es una original construcción en piedra blanca y negra. Data de 1961 y su exterior se asemeja a un cuento de hadas.
El teatro romano, incrustado en la ladera de la colina de la ciudadela, la grada se excavó directamente en la roca y tuvo una capacidad de hasta 6000 localidades. Su particular diseño permite que los espectadores permanezcan a la sombra, mientras el escenario está soleado todo el día.
El Mar Muerto está situado a unos 400 mt. Por debajo del nivel del mar, es el punto geográfico más bajo del planeta. Las aguas de este gran lago alimentado por el río Jordán, alcanza una salinidad del 30%, por lo que es imposible el desarrollo de vida debido al elevado contenido de sal y otras sustancias minerales, el cuerpo humano flota sin ningún tipo de ayuda. Además de los baños, se han comercializado todo tipo de productos de belleza.
Hueras: es una de las ciudades romanas mejor conservadas de oriente Medio. Con asentamientos humanos desde la prehistoria, la Biblia hace mención a Jerah y a sus tierras de cultivo. Fue fundada hacia el 170 a.c. sufrió la devastación por el enfrentamiento entre selencidas y judios. Con la llegada de los romanos en el 63 a.c. la ciudad, que formaba parte de la Decapolis, conservó su autonomía. Adriano, sucesor de Trajano, pasó los inviernos en la ciudad, que embelleció con monumentos y edificios públicos.
Durante 1000 años la magnifica Gerasa quedó atrapada en el pasado, desde el siglo XIX se han realizado numerosas excavaciones.
Entre los monumentos más importantes de la ciudad están: El Arco de Adriano desde el 129 d.c., las Murallas, la puerta sur se edificó en el año 130 d.c.. El arco central y el oriental estaban reservados a los peatones y el occidental a los carros y carretas.
La Plaza Oval, es uno de los espacios más grandiosos de Gerasa, está pavimentada y ceñida por dos columnatas Jónicas curvadas.
Tiene dos teatros, el teatro sur construido en el año 90 d.c. con capacidad para 3000 espectadores y el teatro norte que es posterior y data del 165 d.c. con capacidad para 1600 espectadores.
El templo de Zeus, recinto sagrado dominaba la ciudad y era visible desde cualquier punto. Fue construido en el 162 ó 163 d.c. sobre los restos de uno anterior.
Cardo Maximus, calle porticada, parte desde la plaza oval hasta la zona norte de la ciudad. De unos 800 m. de longitud.
El Templo de Artemisas, consagrado a la patrona de la ciudad, fue construido a mediados del siglo II d.c..
Ninfeo, se trata de una enorme fuente publica dedicadas a las ninfas del agua y data del año 191 d.c..
Umm Qays, a unos 30 km. de Irbid, es un pintoresco pueblo, famoso por sus aceitunas, sobre la altiplanicie transjordana, ofrece unas magnificas vistas de los Altos del Golan, el lago Tiberiades o Mar de Galilea y el Valle del Jordán.
La atalaya natural que conforma la colina es conocida como Gadara, fue fundada por los tolomeos, se ha desenterrado parte de la ciudad pero todavía buena parte permanece oculta. Contó con varios teatros, el Teatro Norte es de basalto negro, el Teatro Oeste conserva asientos con respaldo para los invitados más relevantes.
Madaba, es famosa por los mosaicos de sus iglesias y museos. Esta ciudad formó parte del reino Nabateo y Trajano en el 106 d.c. la incorporó al imperio romano. El cristianismo caló hondo en Madaba.
El mosaico más famoso es el “Mapa de Tierra Santa” de la iglesia de San Jorge, este templo, greco ortodoxo, fue construido en 1856, sobre una iglesia bizantina.
Monte Nebo, desde aquí, Moisés divisó la Tierra Prometida, después de conducir al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto. Y aquí murió el profeta, al que Dios le había negado la entrada a la tierra de sus mayores. Este punto elevado, a unos 800 m. sobre el nivel del mar, ofrece unas maravillosas vistas sobre el valle del Jordán y el Mar Muerto. La tradición judía y cristiana señala al Monte Nebo como el lugar donde se encuentra la tumba de Moisés.
Kerak, enclavada en el Camino real, a unos 118 km. al sur de Amman, la ciudad de Kerak aparece reflejada en el “Mapa de Tierra Santa” de Madaba. La Población está coronada por un castillo, fue edificado en el año 1142 por los cruzados. Su estratégica posición dominaba las rutas comerciales y el camino hacia la Meca. Durante el periodo mameluco y otomano se utilizó como guarnición.
Reynald de Chatillón irrumpió en Tierra Santa durante la Segunda Cruzada. Se destacó por su extrema crueldad hacia “ los infieles”. Saladino se enfrentó con el en 1177. Sin embargo, fueron necesarios diez años más para que el líder musulman pudiera vencer al noble cristiano. En 1189 los cristianos cedieron, tras años de resistir vendiendo mujeres y niños como esclavos.
Petra, la ciudad nabatea esculpida en la roca de Wadi Musa, valle de Moisés, vivió un breve periodo de esplendor de unos dos siglos y después el desierto y los beduinos fueron los únicos testigos de sus maravillas.
Al norte de Petra se han encontrado indicios de presencia humana datada hace unos 9000 años. Se piensa que en la cumbre de Jebel Aaron está la tumba de Aaron, hermano de Moisés, quien murió en estas tierras en su largo regreso a la Tierra Prometida. Hacia el 1000 a.c., el rey David extendió sus dominios hasta Petra y su hijo el rey Salomón mantuvo el control de la ciudad.
La ciudad rosada o rojiza que maravilla a todos sus visitantes tiene a su alrededor leyendas, que fomentan los creyentes que dicen que fue en Petra donde los reyes magos compraron el oro, el incienso y la mirra que ofrecieron como presente a Jesús en Belén.
La entrada a la ciudad más impresionante es un angosto cañón de 1´5 km. de longitud, los muros tienen una altura de 150 m., se llega a estrechar hasta apenas alcanzar el metro de anchura. El tesoro, es el primer monumento y el más impresionante al entrar en la ciudad. Su estilo helenístico clásico, se esculpió hacia el siglo I d.c., está coronado por una urna, que la tradición beduina atribuía como el lugar elegido para esconder el fabuloso tesoro, en el podemos observar las huellas de las balas que un psicópata efectuó para apoderarse del tesoro.
El teatro fue construido en el siglo I d.c. siguiendo los cánones griegos.
Las tumbas reales, se trata de un conjunto de tumbas horadadas hacia el siglo I d.c.. En el centro de la ciudad se conserva una porción de la calle de las columnas.
El monasterio es el monumento más grandioso de Petra. Su fachada mide 50 m. de altura y se accede a través de una escalera de 850 peldaños, guarda un parecido con el tesoro.
Altar del sacrificio, es uno de los puntos más elevados de Petra, un triclinio con un altar en el que se encontraba una mesa para los sacrificios y ofrendas.
En Petra Steven Spielberg rodó algunas de las escenas de su película “Indiana Jones y la última cruzada”.
El 7 de julio de 2007 Petra forma parte de las nuevas Siete Maravillas del Mundo.
Wadi Rum, es una serie de valles paralelos que se suceden en el desierto del sur, entre montañas de 800 m. de basalto negro, granito y arenisca.
Cañones, desfiladeros, puentes de piedra, rocas veteadas de colores y un mar de dunas rojas. El mítico Laurence de Arabia descubrió a occidente la belleza inenarrable de Wadi Rum.
Aqaba, es la única salida al mar de Jordania y es utilizada como tal por el vecino Irak. Desde los tiempos nabateos la ciudad contó con un núcleo estable de población gracias a los manantiales de agua dulce. El mayor atractivo turístico de Aqaba es el Mar Rojo, que atrae a visitantes para bucear en sus fondos marinos coralinos que impresionan.

Carmen Ramírez

Siria


Es una república Árabe situada en Oriente Medio con fronteras con Irak, Turquía, Israel, Líbano y Jordania.
El idioma mayoritario es el Árabe, posee una población, aproximadamente de 19 millones de habitantes, con numerosos refugiados de los países limítrofes, a causa de los conflictos bélicos, especialmente Palestinos, Iraquíes y Libaneses.
Hafez al Assad se proclamó presidente en 1971. Tras la guerra del Yom Kippur en 1973, donde Siria recuperó y volvió a perder los altos del Golan, se estableció una zona neutral bajo el control de Naciones Unidas.
Tras el fallecimiento de Hafez al Assad, su hijo Bashar al Assad le sucede en el Gobierno en el año 2000.
La Capital de Siria, Damasco, es el Cham, literalmente un pedazo de tierra en el paraíso. Así fue conocida en la antigüedad, fue habitada de forma permanente desde el año 4000 a.c. y en la que hoy viven 3 millones de personas.
La ciudad antigua de Damasco está rodeada de murallas que datan de la época de los romanos, poseen varias puertas. Dentro de la Ciudadela nos encontramos con el Zoco Amadilla, cubierto con una cúpula y existen comercios en ambos lados de las aceras, donde se practica el regateo.
La mezquita de los Omeyas, terreno donde se han asentado diferentes religiones al dios semita Hadad. Los romanos erigieron uno a Júpiter, los cristianos a San Juan Bautista, es en estos momentos Musulmam. Es digno de visitar el Museo de Saladino, las diferentes Madrazas, el palacio Azem, la Vía Recta, que con sus tres km. de longitud es una de las calles principales de Damasco, posee numerosos comercios.
En la ciudad nueva se une el caos urbanístico con el circulatorio, como cualquier ciudad grande. En esta parte es visita obligada en la Mezquita de Suliman el Magnifico, el Museo Nacional y la Mezquita de Saida Zeinab a unos 8 km. del centro urbano.
La ciudad de PALMIRA se encuentra en mitad del mayor desierto de Siria a 240 km. de Damasco. Los restos de la esplendida ciudad caravanera, están a 150 km. del rio Orontes y a 200 km. del Eufrates.
Su era dorada comenzó en el año 106 d.c. cuando los romanos abrieron una ruta comercial. Los signos de sus fabulosas y legendarias riquezas aun son visibles.
A o largo del siglo XX ha sido de estudios y excavaciones. Gracias a los numerosos vestigios, los arqueólogos han reconstruido con bastante exactitud la vida cotidiana de la ciudad.
El templo e Bel consagrado al dios supremo de Palmira, es el edificio más espectacular.
La Vía de la Gran Columnata, es la calle mayor de Palmira con unos 1200 metros.
El Valle de las tumbas, la mecropolis de Palmira cuenta con dos variantes de monumentos funerarios: los hipogeos y las torres funerarias.
HOMS, es la tercera ciudad de Siria, en sus alrededores se encuentra el Crak de los Caballeros, se trata de una maravillosa muestra de la arquitectura militar de la Edad Media, corona una cordillera desde la que se domina el valle, la visita nos sumerge en la época de las cruzadas.
HAMA en esta tranquila ciudad, las aguas del río Orontes giran en las incansables norias que se reparten por su ribera.
ALEPO con dos millones de habitantes , situada a 350 km. de Damasco es la ciudad más pujante del norte de Siria.
En el casco antiguo Los Zocos, los fabulosos mercados cubiertos, de los que dicen son los más extensos del mundo.
En el extremo oriental de los zocos se levanta la ciudadela. La colina donde se emplaza ha sido habitada desde la antigüedad. Dentro del recinto se levantan dos templos, la mezquita de Abrahan y la Gran Mezquita de la ciudadela. El recorrido por las mezquitas de la ciudad no debemos perderlo.
El barrio cristiano, también conocido como el de las casa viejas, acoge a Armenios, Maronitas y Ortodoxos.
El Hotel Baron, en el se alojaron la escritora inglesa Agata Cristie y el legendario Lawrence de Arabia, para los mitómanos.
Actualmente existen numerosas ciudades muertas, asentamientos que actualmente estan despoblados. Al Bara, Serjilla y Rueiha son las más conocidas.
La Basílica de San Simeón, el recinto está defendido por una muralla. Entorno a la columna sobre la que vivió el ermita, (hoy solo queda la base) se edificaron cuatro basílicas.
APAMEA, cuidad que llegó a contar con más de 120000 habitantes en el 300 a.c., queda un impresionante legado de ruinas enmarcadas por el paisaje desértico. Su grandeza arquitectónica no ha sido respetada por las fuerzas de la naturaleza y ha quedado diezmada por las sacudidas de varios terremotos. Se localiza a 60 km. al norte de HAMA. Cerca de la frontera con Jordania se encuentra la cuidad de BOSRA, es una de las pocas ciudades Sirias que cuenta en su haber con magnificas ruinas nabateas, romanas y destacados edificios cristianos y musulmanes. El basalto negro utilizado como material de construcción confiere a la ciudad una de las imágenes más impactantes de Siria. Con la llegada de los romanos se convirtió en capital de la provincia de Arabia.
Los Altos del Golan en junio de 1969 Israel se adentró en la frontera de Siria y ocupó la zona conocida como los Altos del Golan. La importancia de los Altos del golan radica en que estas montañas nace el río jordan, que es principal fuente de agua dulce de Israel. Este territorio sigue ocupado por Israel, excepto una franja de separación neutral gestionada por la ONU. La única población que puede ser visitada es Ounetria y siempre con un permiso especial expedido por el gobierno Sirio. Ounetria fue arrasada por el ejercito Israelí y así permanece.
A la hora de viajar a siria nuestro pasaporte no puede contener el sello de haber estado en Israel.


Fdo. Carmen Ramírez

Patagonia Argentina



La Patagonia sur de Argentina está formada por tres provincias Chubut, Santa Cruz y Tierra de Fuego.
La cordillera de los Andes divide la Patagonia Argentina y Chilena. El nombre de la región tiene su origen en los pies de los habitantes “ patagón” que poblaban sus tierras cuando desembarcaron los españoles.
Esta región es inmensa, necesitaríamos mucho tiempo para visitarla en su totalidad, las carreteras de tierra que recorren parte de su territorio, nos sitúan en la naturaleza árida y polvorienta, glaciares, numerosos y grandiosos lagos, vegetación abundante, lo que configura un inmenso contraste en su entorno. Desde Buenos Aires en avión hasta la ciudad de Trelew (dos horas de camino), perteneciente a la provincia de Chubut, es una ciudad comercial e industrial, donde se transforma la lana de las ovejas patagonicas. Los vientos cruzados de esta zona del sur argentino pusieron a prueba la destreza y habilidad del piloto de Aerolíneas Argentinas en este trayecto.
Hasta Puerto Madrym en coche con un recorrido de una hora desde el aeropuerto. Es un enclave turístico con una extensa playa franqueada por unas instalaciones portuarias que dan cobijo a pequeñas embarcaciones.
En Puerto Madrym nos podemos comer una parrillada de carne en Casa Estela (una famosa tenista argentina que cosechó triunfos internacionales), las paredes del restaurante están cubiertas de fotografías de personajes que pasaron por allí.
Península Valdez es un paraje natural declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, se encuentra a 200 km. de Puerto Madrym. En el recorrido nos encontramos con depresiones que dan lugar a saladares, como son las salinas grandes y las chicas con su color rosa característico de los reflejos del sol.
En Caleta Valdez habita una gran colonia de elefantes marinos, llegan hasta la costa para reproducirse, los machos son autenticas moles, cuyo peso está en 2000 y 3000 kg., su color es marrón, las hembras son grises, en el momento de nacer son negros, produciéndose un cambio con el crecimiento.
El clima es frío, con fuerte viento, produciéndose una sensación gélida acompañada de lluvia. En el camino hasta Puerto Pirámides nos cruzamos con manadas de guanacos (animales, primos de las llamas), viven salvajes en las llanuras de la Patagonia, a lo largo del año se permite su caza controlada. En este ambiente avistamos otros animales, maras ( “liebres patagónicas”) , zorros, armadillos, etc.…
Hay que esperar en Puerto Pirámides a que el mal tiempo de una tregua para salir al avistamiento de ballenas, desde la playa podemos observar las piruetas al levantar los morros y las grandes colas encima del agua.
La ballena franca austral alcanza una longitud de 14 m. y 40 toneladas de peso el macho y la hembra hasta 15 m. y 45 toneladas de peso, la cabeza se encuentra llena de callosidades que les da una apariencia característica de esta especie. El mar se calma, nos hacemos a la mar, en las embarcaciones preparadas para esta actividad, navegamos entre numerosos ejemplares, nos pasan por la proa, por la popa, por el costado, se juntas cuatro ejemplares, lo que permite unas imágenes increíbles.
Punta Tombo es la colonia de pingüinos magallánicos más grande del mundo, se encuentra en la provincia de Chubut, declarada reserva para proteger a las especies que viven en esta pedregosa franja de terreno que penetra en el mar 3,5 km.
La mejor época para visitar la zona es de septiembre a abril cuando las aves llegan a la costa para nidificar y cuidar a sus crías, los pingüinos se desplazan por todo el territorio, las hembras hacen una puesta de dos huevos, los incuba tanto el macho como la hembra en el nido que utilizó la familia en los años anteriores, los pingüinos son monógamos, en las playas se mezclan con los guanacos, mientras los primeros se bañan, los segundos pastan y observan las piruetas de estos.
De regreso pasamos por Gaiman, ciudad fundada por colonos galeses en el siglo IXX, venían huyendo de la penetración de los ingleses en su país natal y del intento de estos de imponerles su cultura.
Visitamos una de las casas de té típicas, decorada al estilo Gales, con muchos objetos que recuerdan la procedencia de sus moradores. Nos sirven el té Gales en una tetera cubierta con una funda de lana de vivos colores, una bandeja con pasteles típicos con variedad de dulces y salados de recetas de origen Gales,
Gaiman es un pueblo detenido en el tiempo, calles con acequias que riegan una arboleda extraña para la Patagónia.
San Carlos de Bariloche, una de las ciudades de mayor población de la provincia de Río Negro con sus 130000 habitantes. A 770 m. sobre el nivel del mar, ubicada en el Parque Nacional Huapí y el lago del mismo nombre, llamada la “Suiza Argentina”.
En sus orígenes la mayoría de las construcciones eran de madera, siguiendo estilos de construcción inspirados en diseños alpinos y europeos, actualmente se ha sustituido la madera por materiales mas sólidos, pero procurando mantener la línea antigua.
El turismo es la principal actividad económica de la ciudad, por su ubicación y características geográficas existen actividades que se desarrollan en el verano y otras propias del invierno, deportes acuáticos, senderismo, escaladas, cerro catedral es uno de los más importantes centros de esquí en América del Sur.
Bordeando el lago Nahuel Huapí y tomando el telesilla se sube a cerro campanario, desde donde se divisa cerros Campanario, López y Capilla y los lagos Moreno y Nahuel Huapí.
Villa Llao Llao se encuentra a 24 Km. de Bariloche, es un hermoso pueblo con un entorno natural de ensueño. La capilla de San Eduardo se encuentra en la cima de una colina desde donde se pueden gozar de unas excelentes vistas panorámicas del Hotel Llao Llao, es uno de los mejores hoteles de Argentina, ubicado entre los lagos Moreno y Nahuel Huapí.
Bariloche es también conocida por sus fábricas de chocolate.
Calafate es el pueblo de los glaciares, con unos 5000 habitantes se encuentra en la ribera sur del lago Argentino. El Calafate es el nombre de un pequeño arbusto típico del su de la Patagónia. Por lo general, es el principal ingrediente de pasteles, tartas, postres y bebidas.
El asentamiento data de 1913, cuando un emigrante español (José Pantín) y su familia crearon un bar y un supermercado cerca de la desembocadura del arroyo del Calafate.
En la actualidad, es un centro turístico muy importante, ya que es allí donde todos los circuitos glaciares empiezan:
El parque nacional de los glaciares está situado en el extremo suroeste de la provincia argentina de Santa Cruz. Se extiende más de 350 Km. de norte a sur a lo largo de la Cordillera de los Andes. Sus 47 glaciares son la principal atracción del parque.
En 1981 la UNESCO declaró estos Glaciares Naturales Patrimonio de la Humanidad. Su principal atracción es el Glaciar Perito Moreno, que desemboca en el lago Argentino, este glaciar majestuoso con 15 Km. de largo y una altura de 80 m. sobre el nivel del mar.
Bloques de hielo se desprenden del glaciar lo que provoca sonidos muy fuertes e increíbles olas en la superficie, lo que aconseja dejar una distancia prudencial entre el barco que efectúa la visita y el glaciar.
Una vez en el lago, los témpanos de hielo se quedan a la deriva hasta que se derriten completamente, el color varia de blanco a azul zafiro.
Desde el pueblo de Calafate podemos observar enormes témpanos, que en la distancia se asemejan a grandes barcos surcando el lago Argentino.
Desde Puerto Banderas tomamos un catamarán, pasando por la boca del infierno, durante la travesía avistamos impresionantes témpanos, trozos de hielo que flotan en la superficie del lago, con un 15% por encima y un 85% debajo del agua, forman extrañas y sorprendentes figuras. Visitamos los glaciares Spegazzini, el más alto de la región y uno de los glaciares colgantes más bellos de la zona. El Upsala es uno de los de mayor dimensión del área, algo así como tres veces la capital federal.
La navegación continúa hasta la bahía Onelli, donde desemboca y se realiza una pequeña caminata que atraviesa el bosque. Aquí confluyen tres glaciares: Onelli, Bolados y Agassiz y debido a sus desprendimientos la laguna Onelli se encuentra llena de pequeños témpanos.
Ushuaia capital de la provincia de Tierra de Fuego, Antártica e islas del Atlántico Sur. Se encuentra situada a orillas del canal de Beagle, la ciudad está rodeada de la cadena montañosa del Martiel, cubierta de nieve lo que imprime una belleza e esta ciudad. A Ushuaia se la conoce como la cuidad del fin del mundo. Junto a la vecina ciudad chilena de Puerto Williams son las más australes del mundo.
El Parque Nacional de Tierra de Fuego, de las 63000 hectáreas del parque solamente 2000 están abiertas al público, el resto del parque tiene la catalogación de “Reserva Estricta”. El recorrido por medio del bosque observamos cantidad de conejos que acampan a sus anchas sin inmutarse con la presencia de los humanos. En el trayecto pasamos por la bahía ensenada Zaristegui, la de Lapataña y el Sendero del Mirador.
El tren del Fin del Mundo es una línea férrea de trocha angosta en la provincia de Tierra de Fuego, la cual utiliza locomotoras a vapor. Originalmente se desempeño como línea de cargas de la Prisión Nacional de Ushuaia, especialmente para transportar la leña. Actualmente opera como un ferrocarril de turismo. El recorrido a lo largo del Valle Pico, en la Garganta Toro y en la “Estación Cascada de la Macarena” donde se informa acerca del pueblo originario Yámana. A lo largo del camino se ven los troncos de los árboles que fueron cortados por los presidiarios, si tienen el corte derecho es con una sierra, si es irregular con un hacha, se detectan algunos árboles mordidos por los castores, animales introducidos en los bosques y difíciles de controlar.
Recorrido por el canal de Beagle, en este canal confluyen las aguas de dos grandes océanos de las costas de América: el Pacifico y el Atlántico, el barco nos acerca al faro “Les Eclaireurs” que es el más austral del mundo, visitamos varios islotes donde habitan: osos marinos, cormoranes y pingüinos. Soportamos el frió intenso en el exterior del barco para observar mejor a los animales (llevar prendas de abrigo para la zona).
En Ushuaia no dejar de visitar el Restaurante “Tía Elvira” donde se come la mejor y más rica “Merluza Negra” del mundo. 

Fdo. Carmen Ramírez

Safari en Kenia



Este país se encuentra situado en África Oriental, tiene una fachada marítima sobre el Océano Indico y limita al sur con Tanzania, al oeste con Uganda, al norte con Etiopía y Sudan y al nordeste con Somalia, este último país lo tenemos todos los días en los medios de comunicación, por los actos de piratería que ejercen bandas organizadas sobre los barcos que navegan o faenan cerca de sus costas, o secuestros a periodistas con la finalidad de obtener cuantiosos rescates.
La colonización de Kenia se ejerce en primer lugar por Alemania cediendo esta su protectorado a Gran Bretaña a cambio de que este respetase su dominio sobre Tanganica, la actual Tanzania.
La Republica de Kenia tiene 35 millones de habitantes, de los cuales 4 millones viven en su capital Nairobi.
Esta ciudad se encuentra entre el valle del Rift y el lago Victoria, es una ciudad bulliciosa, con hoteles de lujo y bastante pobreza en el cinturón que rodea la ciudad, pasear por sus calles atestadas de gente, muchos hombres, pocas mujeres, ellos visten trajes tres o cuatro tallas más grande y con corbatas nada conjuntadas, queriendo cierto status social, algunas mujeres llevan burka.
Los keniatas se rigen por un sistema de democracia multipartidista. En las últimas elecciones generales, finales del 2007, se produjeron en el país enfrentamientos muy graves entre los partidarios del presidente Kibaki y los del aspirante Raila Odinga. Estos brotes de violencia generaron importantes pérdidas de vidas humanas y en la economía del país, disminuyendo el flujo de turistas, este sector supone la mayor fuente de ingresos del país.
Los atardeceres en Nairobi son espectaculares por sus puestas de sol, los ambientes en sus cafés con sus olores penetrantes, los pasteles e infusiones de té que acompañan las conversaciones de enamorados y acuerdos comerciales que culminan.
Los idiomas oficiales son el swahili y el inglés. La diversidad étnica es el origen de los frecuentes enfrentamientos de los keniatas.
Al salir de Nairobi, recorremos las tierras altas de Kenia con dirección a la región de Sumburu, es un área natural protegida, al entrar los caminos de tierra en malas condiciones, incluso para los 4 x 4, el trayecto lo hacemos pasando por míseros pueblos, donde conviven animales y humanos en el mismo hábitat, pequeñas chozas de paja, montadas de forma circular, formas los asentamientos de los aborígenes. El alojamiento en el Hotel Sumburu Serena Lodge con todo el equipamiento y confort del mejor establecimiento hotelero, después de 300km. se agradece este remanso de paz.
Los colores en el parque de Sumburu cambian de blanco desierto a unas amarillentas dunas con frondosa vegetación en las orillas del río.
En el recorrido por la reserva avistamos: cebras de gravy, antílopes, jirafas recticuladas en manadas, el guepardo retozando camuflado en el tronco de un árbol, la noche y el paisaje sobrecoge el alma.
Salimos temprano de Samburu con dirección al parque nacional de Aberdare, entre la maleza seguimos observando varias especies autóctonas, fértiles tierras cultivadas, invernaderos con flores y hortalizas. En esta zona se nota cierta prosperidad.
El parque nacional de Aberdare está situado en la cordillera del mismo nombre de 160 km. De longitud. El parque es el más elevado de toda África, en su mayor parte a una cuota de 3000 m. La mayor parte del paisaje está construido por una selva húmeda y lluviosa envuelta en neblina, lo que confiere a su entorno un aire mágico.
La fauna de Aberdare es muy rica, aunque la espesa cobertura vegetal dificulta su contemplación, salvo desde los lodges (pequeños hoteles dentro de las reservas). Nos alojamos en el hotel Ark, está diseñado para observar a los animales por el día y en la noche se encienden unos grandes focos que iluminan las charcas de agua, pudimos ver antílopes, elefantes, hienas, búfalos, jabalíes, gacelas……., en la zona baja del hotel existen pequeños bunker que nos permiten visionar los animales muy cerca.
Dejamos el Hotel Ark ( Arca), partimos hacia el Lago Nakuru, pasando por el gran valle cultivado de café, cruzamos la línea imaginaria del Ecuador y las cascadas de Thomson. En la ciudad de Nakuru dotada de todos los servicios, en el trayecto se encuentran magnificas residencias, entre ellas las del presidente de Kenia, en el parque que se extiende frente a su fachada, algunos de sus habitantes cocinan la comida, comen y retozan en el césped.
El Lago Nakuru de 188 km. cuadrados de pintorescos paisajes, ubicado en el Valle del Rift, alberga a una serie de lagos alcalinos, partes de costa, pantanos, pastizales, bosques, acantilados rocosos y hasta cascadas conocidas como las Cataratas Makalia.
El lago tiene una población de un millón de flamencos rosados, se considera como el mayor espectáculo de aves sobre la faz de la tierra. Es impresionante el espectáculo, el colorido y el ritmo de las aves al posarse y levantar el vuelo.
Además de aves en el parque encontramos manadas de rinocerontes blancos y negros, también leones, hienas (devorando sus presas), leopardos, jirafas, cebras, copos de agua y avestruces.
En el mirador que se encuentra en lo alto del parque, encostramos simpáticos monos que hacen las delicias de los visitantes con sus poses para la fotografía.
Hoy hay que madrugar mucho, el camino hacia Masai-Mara, 310 km., es tortuoso por las malas condiciones de las carreteras, muchos baches, poco asfalto. Esta zona se encuentra en el Valle del Rift.
Al llegar a la reserva las habitaciones del hotel consistían en unas casetas de campaña de lonas impermeables, completamente equipadas con todos sus servicios de un hotel de lujo.
La Reserva de Masai-Mara es una de las más conocidas de África. Grandes escritores y aventureros han viajado por ella, el cine la ha tomado como escenario de muchas películas, como “ Memorias de África”, el color rojo del cielo en los atardeceres y los grandes llanuras que permiten la vida animal y humana en libertad.
En esta zona vive el pueblo Masai, con su vestimenta color roja y un estilo de vida contraria a nuestra sociedad, que nos lleva a cuestionarnos ciertos valores de Occidente.
Los Masais se dedican al pastoreo, recorren enormes distancias, envueltos en sus telas de color rojo y los palos que les sirve para dirigir al ganado. Viven en chozas de paja con pocas cosas materiales. Los Masais sustraen ganado a otras tribus, porque según sus creencias, todos los animales que están en la tierra pertenecen a sus antepasados y por tanto tienen que volver a sus legítimos dueños.
Podemos efectuar un paseo en globo, desde la altura visionamos la gran planicie, cubierta por grandes manadas de Ñus, efectuando su migración hasta los países vecinos, bandadas de pájaros de todas las especies.
El recorrido en el 4X4 nos permite otear gacelas, elefantes, jirafas, manadas de cebras, hipopótamos, una gran camada de leones, con sus crías, devorando las presas cazadas.
Por su exotismo, ritmo y vivacidad la danza de los Masais, con enormes saltos coordinados no debemos perderlos en Kenia.
La mejor época para viajar va desde julio a octubre, la hierba es abundante y se produce el proceso migratorio de los herbívoros.

Fdo. Carmen Ramírez

Mallorca



Tenemos que remontarnos a la Edad de Bronce para considerar la primera población estable de la isla. En esta época se desarrolló en la isla una cultura megalítica singular, cuyos monumentos más significativos son las “Taulas”, los “Talayots” y las “Navetas”.
Los romanos fundaron en Mallorca las ciudades de Palma y Pollensa.
Jaime I el Conquistador en 1229 tomó Mallorca y expulsó a los musulmanes, que en ese momento ocupaban la isla, mandando construir la Catedral de Palma.
La unión de la Corona de Aragón y el Reino de Castilla, junto con el descubrimiento de América, que desplazaron el comercio hacia el Atlántico, originaron la decadencia de las Baleares desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVIII. En este siglo pasó de manos inglesas, francesas en varias ocasiones.
Durante la Guerra de la Independencia se formó en Mallorca la Junta Suprema de Baleares, formada por delegados de las demás islas. A finales del siglo XIX se asistió a una época de auge económico, se construyó el ferrocarril, que une Inca y Manacor con Palma. Otro echo relevante fue la industrialización de la isla. Los primeros movimientos autonomistas surgieron a raíz del desarrollo económico en la primera República.
Baleares y por ende Mallorca es pionera en la actividad turística, en el año 1905 se fundó la Sociedad de Fomento del Turismo.
Al estallar la Guerra Civil, Mallorca fue ocupada por los militares rebeldes. Finalizada la dictadura franquista despertaron los sentimientos nacionalistas, y de acuerdo con la Constitución Española de 1978 las Baleares se constituyeron en Comunidad Autónoma, aprobando su estatuto en 1983.
El monumento más significativo de la capital mallorquina es su Catedral, situada en un montículo, que la hace visible a gran distancia, impresionan los alegres colores de sus enormes vitrales que juegan con los rayos del sol. Observamos el enorme rosetón que preside el edificio, es el más grande del mundo gótico, tiene 11,5 m. de diámetro y en el se dibuja la estrella de David.
El Castillo de Bellver se encuentra a 3 km. del centro de Palma, llegamos andando por el paseo marítimo, se divisa una excelente panorámica de la ciudad a unos 112 m. de altura sobre el nivel del mar, fue construido por Jaime II para utilizarlo como residencia de los Reyes de Mallorca, las obras concluyeron en 1310. Actualmente alberga el Museo de Historia de la ciudad.
Palma en su conjunto merece perderse por el casco antiguo, sus parques marítimos, el puerto deportivo abarrotado de barcos deportivos y de pescadores, sus zonas comerciales y de ocio, intensa vida nocturna, que invita al relajo.
Los pueblos de la isla mallorquina merecen una atención especial, sería muy prolíferos mencionarlos a todos pero reseñaré algunos de los que más me gustaron.
Soller.- para llegar a este pueblo, podemos tomar el tren en Palma que nos llevaría hasta el valle, esta línea data de 1912, lento pero disfrutaremos en su recorrido de unas vistas de sus naranjos y montañas que rodean a este bonito pueblo.
Alcudia.- es uno de los municipios mallorquines más agradables, posee calas vírgenes de aguas cristalinas, rodeadas de pinares con un entorno natural maravilloso. El casco histórico lo comprenden varias casas señoriales con ventanas renacentistas y adornados con escudos.
Este municipio alberga la albufera, parque natural creado en 1988. Situado en la bahía se pueden ver durante todo el año más de 200 especies de aves.
Andrax.- esta población a 28 km. de Palma, rodeada de pinos y almendros, es una muestra fehaciente del desmadre urbanístico consentido por los políticos al calor de la burbuja inmobiliaria vivida en nuestras costas y en parajes naturales que no debieron llevarse a cabo. Las montañas que rodean este pueblo se encuentras cubiertas de urbanizaciones, chalet de lujo, establecimientos hoteleros de una forma anárquica e irracional. Todos recordamos los casos de corrupción urbanística juzgados y los que están pendientes de sentencia en este pueblo. Las decisiones tomadas en materia urbanística hacen que su entorno pierda mucho encanto natural, a pesar de tener el islote de Sa Dragonera, declarado parque natural, un enclave de gran importancia medio ambiental ya que cuenta con más de una veintena de endemismos.
Inca.- se encuentra entre las primeras ciudades de la isla en cuanto al número de habitantes. Enclavada en su interior, el florecimiento de la población comenzó a principios del siglo XX, por la instalación de una fabrica de gas, industrias del sector de la piel: calzado, bolsos….etc. Podemos degustar la comida regional y unas galletas típicas.
Manacor.- el segundo término municipal de Mallorca y el segundo más habitado. Posee bonitas playas en toda la costa y por las características de su terreno calcáreo, cerca de Porto Cristo hay diversas cuevas y la más conocida las del Drac, en realidad son cuatro cuevas, comunicadas entre si, la de los franceses, la de Luís Salvador, la Cueva Blanca y la Cueva Negra, e impresionante su recorrido por su interior.
Antiguamente la economía de este municipio se basaba en la agricultura, actualmente el turismo, la industria de la madera y como no, la fabricación de perlas artificiales sostienen a sus habitantes.
Calvia.- se encuentra a los pies de la sierra de tramontana y a orillas del mar mediterráneo. Una localidad eminentemente turística, con más de 50 km. de litoral, entre acantilados, bahías, playas e islotes, lo que da forma a un entorno muy accidentado. La gastronomía del lugar es muy interesante: las sopas mallorquinas ( Tomate, coliflor, repollo). Los pastenagues negres ( Zanahoria, acelgas, sobrasada, butifarrón, pasas y piñones).
El Monasterio de Lluc.- debemos visitarlo en nuestra estancia en Mallorca no necesariamente por creencias religiosas, por su historia, arquitectura y la mitología que encierra dentro y fuera de su entorno.
Su leyenda: un pastor llamado Lucas encuentra la imagen de la virgen, decidió trasladarla a la parroquia más cercana, a la mañana siguiente la virgen se hallaba en el lugar que la encontraron por lo que se decidió erigir en el lugar un pequeño oratorio, el actual Monasterio de Santa Maria de Lluc ( Lucas en mallorquín).
El inicio de su construcción en 1268 con una pequeña capilla, con el tiempo se fue ampliando con la donación de los fieles, dando lugar al actual Monasterio.
Más de 80 milagros se le atribuyen a esta virgen. En la actualidad la Virgen Lluc es la patrona de Mallorca, la imagen mide 61 cm. de altura, realizada en piedra de color moreno.
Es muy importante visitar su jardín botánico instaurado en 1956 y todo su perímetro.

Fdo. Carmen Ramírez

Cuba en el año 2000


República Cubana, pertenece al archipiélago del Mar de las Antillas.
Estado Socialista de trabajadores en la Constitución Cubana.
Tiene el índice más alto en alfabetización, calidad en salud, nutrición y más bajo en mortalidad infantil de los países de la zona.
Territorio fértil, abunda la agricultura: caña de azúcar, tabaco y la ganadería.
Los huracanes se activan a finales de septiembre principios de octubre. La flor nacional de Cuba es la mariposa. Ha tenido una historia muy convulsa, desde su descubrimiento hasta la Revolución de 1959, en la que Fidel Castro se hizo y se perpetúa en el poder con su hermano Raúl en la actualidad. En las elecciones los candidatos no son elegidos por los partidos ( que no existen en la práctica, pero sí el PCC).
Los medios de producción están bajo el control del gobierno, así como la fuerza del trabajo. El fenómeno de los balseros que abandonan la isla, se sigue produciendo. La religión mayoritariamente cristiana. El Grama es el periódico oficial del Comité Central.
Tiene 12 millones de habitantes y la esperanza de vida es como los países más desarrollados.
Las primeras sensaciones que percibimos al llegar al aeropuerto ( José Martí) de la Habana, es sentirnos observados excesivamente por la policía militar, que vigila y controla las instalaciones con las armas en las manos. En el control de pasaportes te miran con cierta desconfianza, se aseguran que tienes billete de vuelta, nombre del hotel, días de estancia y todo documentalmente.
En el trayecto hasta el hotel, viviendas desvencijadas, tiendecitas con pocas existencias, en oscuridad que envolvía la noche por la escasa luz, vislumbramos grandes murales con frases alegóricas a la Revolución Cubana como “ patria o muerte”, “ en el mundo se mueren de hambre millones de niños, esto en Cuba no sucede”. Al llegar a la ciudad de la Habana la visibilidad en prácticamente nula por el exceso de contaminación debido a la mala combustión de los antiguos y destartalados coches que circulan por sus calles.
Perderse en las calles de la vieja Habana, mezclándote con los cubanos, viviendo su día a día, las calles sucias y carentes de la infraestructura necesaria que cumplan con las necesidades básicas de higiene y salubridad, las viviendas en el centro son grandes casonas desconchadas por la falta de mantenimiento, todo lo que es la avenida del Malecón ( donde las parejas de enamorados retozan en el atardecer), son edificios coloniales muy bonitos, pero en pésimo estado, ventanas rotas, paredes que se desploman. Por el Malecón llegamos hasta el castillo de los Tres Reyes del Morro (1589) en la bahía de la Habana, se hallaba en plena restauración financiado por la Junta de Andalucía.
“ El Camello” es el medio de transporte publico en la ciudad, se trata de una cabina de camión que arrastra uno o dos vagones, imitando viejos trenes, donde sus habitantes se desplazan por los diferentes barrios en condiciones pésimas debido a las aglomeraciones.
Recorremos la Habana hasta la Plaza de Armas, visitando el monumento y museo dedicado al poeta e ideólogo José Martí, el artífice de la descolonización de la isla de Cuba y referente con su pensamiento en la Revolución de Fidel.


La calle del Obispo es preciosa, las casas están restauradas con capital español, es digna de visitar, con adoquines a lo largo de toda ella y solo transitada peatonalmente, heladerías, tiendas, restaurantes...etc. Es el mejor referente a la hora de recuperar la parte más señorial de la antigua ciudad.
Hasta el Museo de la Revolución se accede por una callejuela trasera del Malecón, en el camino ondeando en una fachada de una casona la bandera canaria, nos acercamos, la Casa Canaria en la Habana se encontraba muy concurrida, comimos y compartimos a miles de km. de nuestra tierra con los inmigrantes canarios. Dentro del Museo de la Revolución, con enormes salas, contiene todo el material e historia de la Revolución Cubana de 1959.
La Catedral de la Habana merece la pena visitarla, la plaza donde se despliega el mercadillo con objetos típicos de la isla. La famosa “Bodeguita del Medio” con las paredes cubiertas de fotos y autógrafos de los visitante, donde podemos saborear el famoso Mojito Cubano y la comida criolla. El Capitolio, una replica exacta del de Washington, majestuosa e impresionante. El Floridita, bar restaurante mítico “ la cuna del Daiquiri”, el lugar preferido de Ernest Hemingway en la Habana.
Merece también una visita el cementerio de Colón, es el más grande de la Habana y posiblemente de Cuba, se abona una pequeña entrada y tiene unos monumentos impresionantes. “El Habana Café” en el Hotel Melia Cohiba con música y espectáculo en directo.
En función del tiempo que dispongamos y nuestros gustos visitaremos los Callos, sol y playa o el interior de la isla.
La provincia de Pinar del Río en el extremo occidental de la isla, en ella podemos visitar importantes fabricas de tabaco, el famoso licor de guayabita que solo se produce en esta provincia, a la salida de la fabrica es habitual que te ofrezcan los puros más baratos, “Economía de Supervivencia” . Pinar del Río antiguamente se la conocía como la cenicienta, hoy ha cambiado por la “ Princesa de Cuba”. Por la carretera hacia el norte llegamos a Viñales, pasando por Dos Hermanas con cabañas típicas para acampar. El Mural de la Prehistoria, en el observamos la evolución de la vida en sentido natural de Cuba. Impresiona por las formas las montañas llamadas Mogotes. La Cueva del Indio así denominada por sus descubridores, donde se encuentra un río subterráneo navegable con pequeñas lanchas, un kilómetro de largo y una profundidad de 8 metros.

Fdo. Carmen Ramírez

Noruega en 2006


Este viaje desde Madrid con escala en Ansterdan, y llegada a la ciudad de Bergen, era de los primeros de la temporada, debido, fundamentalmente a la característica de un clima frío y riguroso, en invierno las temperaturas son muy bajas, grandes capas de espesor de nieve cubre su paisaje, lo que dificulta los accesos a las diferentes comarcas, aunque en las costas las temperaturas son más templadas, la época más idónea para viajar va desde principios de junio a mediados de septiembre. Si queremos observar el sol de media noche, desde mitad de mayo a mitad de julio.
Noruega tiene 4,5 millones de habitantes, la forma de Estado en Monarquía Constitucional, la religión evangélica luterana, la moneda es la corona noruega, también se puede pagar con euros, pero la vuelta es en la moneda nacional.
Los noruegos no son miembros de la CEE, abandonaron la organización a raíz del plebiscito celebrado en 1972, lo repitieron en los años noventa y siendo el resultado negativo. El alto nivel de vida que disfrutan sus ciudadanos no están dispuestos a bajar su nivel con la incorporación a la Unión Europea. Antiguamente los habitantes de este país eran de los más pobres de Europa, la extensión de terreno apto para el cultivo es solo el 3,2% de la superficie, los productos ganaderos y las papas lo cubren de cosecha propia, mientras que frutas, verduras y sobre todo trigo son deficitarios.
En la actividad pesquera Noruega ocupa el primer puesto en Europa y el quinto en el mundo. Todos conocemos el salmón noruego, ahumado, fresco se puede preparar de infinitas maneras, siempre es exquisito. Se obtienen también capturas de caballas, sardinas, merluza negra y abadejo, la mayor parte del pescado es objeto de una preparación industrial antes de su comercialización, La caza de cetáceos y focas está en franca regresión, debido a la presión de organizaciones ecologistas opuestas a estas capturas.
La mayor riqueza de noruega procede de los yacimientos de hidrocarburos del Mar del Norte, carbón y sobre todo importantes reservas hidráulicas que constituyen la mayor parte de sus recursos energéticos. Las reservas de petróleo y gas natural son incalculables.
Breves pinceladas de la historia de Noruega nos sirve para situarnos en el origen de este hermoso país: a comienzos de nuestra era existía en Noruega una organización social basada en la supremacía de señores terratenientes. A finales del siglo VIII surgió el fenómeno Vikingo, debido a un exceso de población a una técnica superior en la construcción naval y en la fabricación de armas y al gusto por la aventura.
En la Edad Media se restableció el poder monárquico, la corona recobra su prestigio bajo los reinados de Olav I y sobre todo Olav II, quienes convirtieron a sus súbditos al cristianismo.
En el siglo XVI y XVII surgió la unión con Suecia y Dinamarca a través de los lazos matrimoniales de las diferentes monarquías.
En el siglo XVIII y XIX los acontecimientos se suceden, Noruega se declara independiente, se une a Suecia bajo un mismo soberano. En el año 1905 Noruega se declara independiente. En la Primera Guerra Mundial se declaró neutral, en la Segunda las tropas noruegas lucharon con los aliados, en 1945 Noruega fue liberada al capitular Alemania.
Bergen es la entrada de los Fiordos, la ciudad está encajada entre montañas, fue fundada por Olav Kyrre hace un milenio, marinera con un magnifico puerto pesquero, industrial y deportivo, casas de madera al borde de la bahía declaradas patrimonio de la humanidad, aquí sí que la mano del hombre conserva y restaura lo que el paso del tiempo deteriora. Las colinas que podemos divisar desde la ciudad o subiendo en el funicular son una reconciliación con la naturaleza. El mercado del pescado en la explanada del puerto de Bergen es un autentico hervidero de clientes, vendedores y paseantes observando los objetos a la venta, jerséis gruesos de lana, pieles de reno, flores, pescados frescos, ahumados, mariscos vivos, lo que supone un impulso vital en la ciudad.
Nos dirigimos al valle de Voss, en la región de los Fiordos, entrar en ellos es vivir en la naturaleza más impresionante de imaginar, la descripción se hace difícil porque podemos caer en frases y tópicos reiterados en guías para turistas. Lagos de aguas mansas, cristalinas donde se reflejan los barcos amarrados a los pantalanes, montañas que protegen de los vientos, pequeños hoteles y cabañas rodeadas de vegetación, esas postales de paisajes bucólicos que hemos visto a lo largo de nuestra vida y que muchas veces pensamos que no existen, aquí tenemos que la realidad supera la imaginación, la naturaleza de los dioses que podemos vivir los humanos.
En el pueblo de Gudwangen está la reconstrucción de un poblado vikingo, donde embarcamos para visitar los Fiordos, el de los sueños, tiene 200 km. de largo, una altura de 2045 m. y 1308 m. de profundidad, en el recorrido observamos innumerables cascadas de agua producidas por el deshielo de los montes que bordean los fiordos, en la cubierta del barco la sensación de frio es importante, no en vano estamos rodeados de nieve y agua muy fría, desembarcamos en el puerto de Kaupanger, después de reponer fuerzas visitamos el glaciar Nigrad, una impresionante lengua de hielo con tonos azules situado en la cavidad formada por dos montañas, la superficie la utilizan deportistas arraigados para practicar traiking.
Dejamos la región de los fiordos y seguimos hacia Lom donde podemos ver las casas de madera e iglesias más espectaculares del país (Stanvkirke).
El trayecto hasta Oslo es impresionante, montañas nevadas, lagos congelados, pistas de nieve donde los esquiadores practican su deporte deslizándose por ellas, la nieve se derrite, lo que produce infinidad de cascadas, dejando erosión en las montañas. Llegamos a Lillehammer sede olímpica de invierno en 1994 a orillas del mayor lago noruego el Mjasa.
Al entrar en Oslo vemos muchas banderas españolas que cuelgan de farolas y fachadas, por la avenida principal que finaliza en el Palacio Real, al preguntar el motivo nos dijeron que los reyes de España estaban en la ciudad, que decepción, no era por nuestra llegada. Oslo se encuentra en un enclave prodigioso, posee muchos espacios verdes, zonas peatonales, restaurantes, bares y terrazas que invitan a tomar cerveza ( 12 € una jarra de ½ litro), visitar tiendas, el Museo Kon–Tiki/Ra, donde podemos observar las estatuas de la Isla de Pascua, el Museo de barcos Vikingos, el Museo noruego del folclore, Akershus con la fortaleza medieval y Palacio del 1299 que contiene la historia de la nación.
Noruega con los Fiordos es digna de visitar, a pesar de figurar en las estadísticas internacionales como uno de los países más caros del mundo. 


Fdo. Carmen Ramírez